Aus dem Selbstwicklerforum (Thread: "Heizdraht schweißen für Ody,Penelope,usw,einfach gemacht"
bekam ich den Hinweis das doch mal hier zu posten, weil den ein oder anderen hier sehr interessieren würde.
Dort war auch der Link auf ein YT-Video, wo jemand das E-Schweissen mit einem 60€-Kästchen demonstriert,
was mich anspornte das mal simpel selbst zu lösen.
Als aktueller Ego-C-Selbstwickler (Thread: "Verdampfer,Tanks,Cartomizer,Depots,Watte / Ego C verdampfer lässt sich selbstwickeln")
habe ich das verzwirbeln direkt ausgelassen, Gas-Schweissen ist schon ok, aber noch kleinere und einfacher herzustellende
Schweissverbindungen sind natürlich noch besser.
### Vorsicht: Alles nur für Leute die wissen was sie tun, hier gibt´s Funken und Pulsströme über 10A ! ###

Los gehts ....

Ihr wollt sowas haben ?




Dann braucht man ein Netzteil 24V (Belastbarkeit min. 0.25A) selberbauen oder halt kaufen.
Dazu folgende Schaltung aufbauen:


Im einfachsten Fall baut man sich daraus sowas (hier ohne LED) :


oder etwas mit Wahlmöglichkeiten zum herumtesten für Spannung (Poti), R1 47Ohm/94Ohm (gelber Jumper) und
Kapazität (rote Jumper für 4000-6000 µF).


Anwendung:
Den Heizdraht klemme ich an einem Kontakt ein, den NoRes-Draht drücke ich nur mit dem Finger auf den anderen Kontakt.
Die Länge des Heizdrahts ist wichtig und muss zum verwendeten Heizdrahtwiderstand passen.
Die beiden Drahtenden führe ich zusammen (bevorzugt an den Schnittenden, geht aber auch seitlich).
Wenn es funkt versuche ich die Drähte wieder (leicht) auseinanderzuziehen, wenn es nicht geht hat die
E-Schweissung geklappt, und ich lasse die NoRes-Kontaktseite los. Lupenkontrolle, fertig.

Hier mal zur Illustration, normal halte ich beides in der Luft:


So, das reicht fürs erste, ist schon spät,
viel Spass.

Nein, unter ca. 20V geht nix. Is ja gewissermaßen Lichtbogenschweissen. Kleine billige 24V Netzteile
gibts doch für ein paar Euros überall, es muss ja kaum Leistung bringen.
Die "Arbeit" machen die Kondensatoren.
Alle 2-3 Sekunden bei offenen Kontakten sind sie wieder voll für den nächsten Brutzler-Versuch.

Zitat

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Mich würde eine bauteilliste und bezugsadresse interessieren.

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An Bauteilen würde ich 2x2200µF (ca. je 1,50€) oder 5x 1000µF (ca. je 0,70€) empfehlen,
für min. 35V Spannungsfestigkeit.
Warum nicht einfach nur 1x4700µF ? Meist deutlich teuerer. Ausserdem erreicht man bei der Parallelschaltung
einen niedrigeren Innenwiderstand (kleinerer ESR) als mit nur einem Kondensator.
Wir möchten ja einen sehr hohen aber dabei kurzen Strompuls. Aber wer einen in der Bastelkiste hat mag´s gern versuchen.
Die Kondi´s und den Widerstand (100R 5Watt, ca. 0,40€) gibts bei deinem Elektronikshop um die Ecke, Conrad, Reichelt
und wie sie alle heissen.

Zitat

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Aber der Hammer wäre natürlich wirklich eine Schaltung mit 18650er Akkus

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Warum, muss man unbedingt unterwegs Heizdrähte schweissen?
Der Modder aus Griechenland hatte entweder einen andere Lösung realisiert (niedrige Spannung,
extrem hoher, geschalteter Strom) oder er hat zwischen Akku und meiner Schaltungsidee noch
einen Spannungswandler 4V->24V (StepUp-Schaltregler) zwischengesetzt. Oder, oder ....

Kann man alles machen, nur verlassen wir dabei den "Bastelkisten-Bereich".
Ausserdem werde ich in diesem Forum sicher nichts posten, wo Leuten Lithiumakkus um die Ohren fliegen könnten.

Zitat

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Theoretisch sollte das ganze auch mit 4V funktionieren man müste nur größere Kondensatoren benutzen um einen dem endsprechenden Strom/Schweißleistung zu bekommen. Wir haben mal in meine Lehre 2 2,5mm² Kupferlitze mit einem dicken Kondensator verschweist den wir auf 6V aufgeladen hatten

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Klar, Prinzip wie beim Autokarosseriebau das Roboter-Punktschweissen.
Problem ist nur, das dir das auch noch so kurze Heizdrahtstückchen (<-Widerstand!) bei Kontakt sofort "verdampft",
weil die dann viel grösseren Kondensatoren zulange Strom treiben.

Aber probiers ruhig mal aus, freue mich schon auf deine Schaltung ...

Ich glaube deine Idee (kleine Spannung/hoher Strom) funktioniert nur bei zwei gleichen gutleitenden Materialien,
die zu verbinden sind. Da wird dann nur die (schlechter leitende) Übergangszone heiss.
Bei dem Kästchen aus dem YT-Video knallts und funkts recht stark, wird wahrscheinlich sogar noch über 24V sein
bei dann noch kleinerer Kapazität.

Naja, und wenns nix wird kannst du je zwei deiner 4700µF/16V in Reihe schalten (macht 2350µF/32V)
und dasselbe nochmal parallel hast du wieder 4700µF/32V. Dann waren sie im Zweifelsfall nicht für die Tonne.

Schon interessant, und ich kannte es nicht. Man kann leider nur dort angemeldet näheres sehen.
Auf jeden fall wieder ein Vertreter der hohen Spannung (über 300V oder so).
Aber eher weniger "KISS".

Mach´s dir doch nicht so schwer ...
Das Thema mit 18650er Akkus (ohne extra-Elektronik-Tricks) hast du ja schon als "geht nicht" gegengeprüft.

Die von mir gewählten 24V sind auch nicht das unglaubliche Nonplusultra der Drahtschweisstechnik,
sondern ein funktionierender Kompromiss für leicht beschaffbare & billige Netzteile. (und man kriegt noch keine "gewischt")
Elektronik-Nerds dürften hier im Forum schliesslich in der Unterzahl sein.

Nimm/nehmt doch einfach sowas:


Conrad: 512692 - 62
HN Power HNP12-240-C Steckernetzteil, Steckernetzgerät 24 V/DC / 500 mA / 12 Watt
Ist nur ein Beispiel, ich bekomme kein Provision von denen, aber selbst in der "Apotheke" Conrad unter 10€.

Hier mal ergänzend meine Erfahrungen der letzten Tage, vielleicht hilfts ja jemandem ...

1> Der Pluspol ist meist die "Opferelektrode", hier ist der resistentere Heizdraht am besten anzuschliessen.
Probierts mal mit zwei dünnen Silberdrähten, und haltet im Wechsel einen Draht mit seiner Spitze
an die Seite des anderen ... es wird fast immer der Plusdraht durchgeblitzt oder weggesprutzelt.

2> Bevorzugte Dimensionierung je nach Heizdrahtdicke / -Widerstand/Meter (Siehe Schaltplan erster Post)
Es kommt folgend nicht auf ein paar 100µF plusminus an, sind nur grobe Eckwerte zur Orientierung.

Dünnerer Heizdraht : Nicht getestet, wird wohl meist nicht klappen.
0.15NiCr/0.16Kanthal : R1=100R C-gesamt: 4000µF
0.17NiCr/0.20Kanthal : R1=100R C-gesamt: 5000µF
Dickerer Heizdraht ... : R1= 47R C-gesamt: 6000µF (ob 0.30 Kanthal noch geht ?)

Durch den verkleinerten R1 bei dicken Heizdrähten hält der Lichtbogen wichtige Millisekunden länger durch,
ausserdem ist als "Bonus" die Kondensatorbank ratzfatz wieder geladen.

Fein, endlich etwas gebasteltes Feedback.
Den Stepupwandler einfach zuzukaufen ist natürlich eine Idee ....
und mit dem Poti kannst du wahrscheinlich noch etwas die Spannung ein paar Volt nach oben justieren ?
Dann kannst du mit "universellen" 4700µF sicher auch die dickeren (>= 0.2mm) Heizdrähte gut verschweissen.