Was zeigt denn die Messung komplett ohne HZ.
Dabei sollte ja Ohm auf Null sein.

F1 dürfte ja Kurzschluß sein.
Entweder hat sich ein kleiner Grad an den Pluspolen der Anschlüsse gebildet, das kannst Du mit einer Nadel kontrollieren, oder der Sockel ist Schrott.
Fahre mal mit einer Nadel zwischen Pluspol und Gewinde entlang, am 810. Den Adapter auf 510 kann man ja auseinander schrauben.
Sonst mußt Du den Talos zurückschicken.
Man kann den Sockel zwar auseinanderbauen(mit Gewalt), aber dann kannst Du ihn nicht mehr tauschen.

Hab nochmal nachgelesen, da ich selbst weder Epic noch Vamo habe.
F1 kann also passieren wenn die keinen Kontakt haben. Falls Du es noch nicht versucht hast, einfach den Mittenkontakt beim Adapter 510 etwas rausschrauben. Der kann ruhig locker sitzen, wenn Du ihn vom Talos abgeschraubt hast. Schraub ihn soweit raus, dass er unten etwas raussteht und dann komplett mit dem Talos auf den Akkuträger. Einfach damit ein bischen rumspielen. dann aber nicht zu fest auf den Akkuträger, damit der Mittelpol nicht eingedrückt wird.
Viel Glück

Hallo Silke,
ich hatte in einem Forum über den Epic-Storm nachgelesen dass dort einige User Probleme mit Kontakt hatten und dadurch die Anzeige F1 angezeigt hat. Falls Du irgendeinen anderen Akkuträger hast, mach mal eine Wicklung ohne ESS und prüfe auf einem anderen Akkuträger ob dann Strom fließt, am besten wäre natürlich ein Multimeter, da könntest Du den Wiederstand der einzelnen Kontakte durchmessen. Denn wenn es Kein Kurzschluß ist, andererseits es zum Stromfluß durch die Kontakte kommt, kann es sich nur um Kontaktprobleme zwischen Talos und Akkuträger handeln.
Den Talos Sockel habe ich noch nicht auseinander gebaut, aber den Sockel vom GNV. Ich vermute auch das beide gleich aufgebaut sind, beide haben oben die Keramik und unten den 810 Anschluß. Im GNV ist kein Draht verbaut und keine Lötstelle, alles gepresst und geschraubt, wobei einige Schrauben so fest waren das ich sie nicht auseinander bekommen habe.
Vieleicht hast Du ja einen Bekannten der ein Multimeter hat, das wäre die beste Lösung. Einfachmal den Wiederstand messen zwischen: unteren Mittelpol und oberen Pluspol = kleiner Wiederstand( ungefähr der Eigenwiederstand vom Messgerät), unterem Gehäuse und oberen Minuspol = kleiner Wiederstand, den beiden oberen Polen = kein Wiederstand, den unteren Mittelpol und dem oberen Minuspol = kein Wiederstand und unterem Gehäuse und dem oberen Pluspol = kein Wiederstand. Sollten hier andere Ergebnisse herauskommen ist der Sockel defekt, wenn nicht sind es nur Kontaktprobleme zum Akkuträger.
Eine alternative beim Epic ist wohl der Einsatz eines Adapters, wobei ich nicht verstehe wozu der gut sein sollte. Wie schon beschrieben kannst Du ja die Schraube unten im 510 Anschluß rausdrehen und zwar soweit dass sie nur gerade noch gehalten wird, da steht sie ziehmlich weit aus dem Anschluß raus. Schau doch dann bitte mal wie weit Du den Talos auf den Akkuträger raufgeschraubt bekommst, es sollte ein Unterschied sein zwischen der eingedrehten Schraube und der ausgedrehten Schraube, da ja die Schraube dann eher auf dem Mittenkontakt vom Akkuträger aufsitzt. Mehr fällt mir auch nicht ein, da bei mir alle Verdampfer von EP funktionieren.

Hallo Silke,
ich habe meine Talos nun schon länger, da wurde das Mittelteil noch ungebohrt geliefert, aber auch nur eins. Bei den GNV habe ich immer ein 2.Mittelteil mit Bohrung bekommen.
Nun nochmals zu deinem Talos. Hast Du den gewickelt und komplett zusammengebaut und dann erst den Ausfall gehabt? Versuche nochmals eine Wicklung ohne ESS und ohne Zusammenbau.
Wenn die Wicklung schon mal geglüht hat, sollte es nun auch wieder funktionieren. Bekommst Du bei Imist und Twist eine Fehlermeldung, falls Du einen Kurzschluß hast, oder geben die nichts aus, ich kenne die Akkuträger nicht. Sollten die nichts anzeigen besteht natürlich die Gefahr dass bei einem Kurzschluß der Akku einen Defekt bekommt.
Ein Prob beim Talos, wie auch beim GNV ist die Freistrecke vom +Pol zum ESS. Ich wickle den HZ immer vorher über eine Wickelhilfe, Uhrmacher-Kreuzschraubendreher. Mit der Wickelhilfe spanne ich den HZ an den Polen ein, wobei am +Pol entgegen dem Uhrzeigersinn, dadurch wird die Freistrecke kurz gehalten. Das ESS drehe ich dann vorsichtig in die Wicklung. Ich prüfe danach immer auf Kurzschluß, entweder mit Multimeter oder Provari. Dann bringe ich vorsichtig mit 3,3 Volt die Wicklung zum Glühen, sollte die Strecke vom +Pol zum ESS als erstes aufglühen(Hotspot) verschiebe ich vorsichtig die einzelnen Windungen mit einer Nadel oder Kanüle bis alle Windungen gleichmäßig glühen.
Diese Erklärung nur mal am Rande, weil durch den Hotspot der HZ in dem Bereich vom +Pol zum ESS bei hoher Spannung schnell durchbrennt. Dies passiert auch wenn an den Schrauben oder Bolzen ein scharfer Grad ist.

Vielleicht ist deine Wicklung durchgeglüht. Ist es dein erster ESS VD?