Zitat von oreg2 im Beitrag #24

---

@hansklein:
Danke für die Info,dann bin ich ja beruhigt und kann die Kabel schonmal anlöten.
Ich traue der Gravity Geschichte nicht so ganz bzw. weiss nicht wielange der Sensor funktioniert,deswegen auch mein Interesse an den Alternativschaltern.
Yihi hat ja von mir das Foto aus Beitrag 19 bekommen und wird mir ja die unmissverständliche Kabelbelegung zeigen.
Ich werde die richtige Belegung dann hier Posten.
Ich hatte schonmal an Yihilecigar eine Frage,die Antwort kam keine 24 Stunden später.

---

Zitat von oreg2 im Beitrag #26

---

So von "Cherry" von Yihilecigar hatte ich mehrmals E Mailkontakt.
Nachdem ich ihr versichert hatte,das ich auch auf kleinem Raum löten kann,hat sie
mir ein Foto von der +/- Schalter Verkabelung geschickt.
Sollte man nicht einen Feinlötkolben besitzen und damit richtig umgehen können,sollte man da nichts anlöten-die Elektronik könnte sonst geschrottet werden.
Ich habe das geschrieben,da sicher einige SX 350 Besitzer (ohne die 4 angelöteten Kabel für die +/- Schalter) versuchen werden,die Kabel anzulöten.
Hier mal das gesendete Foto der Kabelbelegung:

---

Hi,

das Bildchen hat mir Cherry auch geschickt und nochmal den Hinweis unbedingt darauf zu achten das die Kabel die mit "+" und "-" gekennzeichnet sind keinerlei Kontakt haben dürfen.

Zitat

---

Within the four prewired line,two of the lines has and black end and another two doesn't have. The two which doesn't have the black end is the +/- wire and another two wire line with black end is soldered on the same point. So you need to wire the + to the one with black lines, this is the + button and and also the - to another black end lines, this the - button. Have I state it clear? If you haven't understand me, please let me know it before you use the +/- button.

---

Auf dem Bild von Oreg2 ist es nicht klar zu erkennen - der 3. Anschluss von Oben - der unter dem + bleibt frei. Die 2 Kabel für die Taster werden dann ganz unten an den freien Pin angelötet.

Achso, die Grundverkabelung hat keinen Schutz vor dem verkehrten Einlegen des Akku. Wenn man den Schutz haben möchte darf man ein - Kabel umlöten. Wegen Copyright kann ich kein Bild posten, bei Bedard bei Cherry nachhaken. Orginaltext im Bild das mir Cherry schickte: If you need Reverse Polarity protection, please move the black wire lead to this Pinout Bat - .

Damit kann man Leben, oder?
Nimm ne einfache Si-Diode als Schutz und verlier 0.6 -0.7 V...

Zitat von oreg2 im Beitrag #24

---

@hansklein:
Ich traue der Gravity Geschichte nicht so ganz bzw. weiss nicht wielange der Sensor funktioniert,deswegen auch mein Interesse an den Alternativschaltern.

---

+ und - werden also gegen den letzten Pol getastet.
Mal durchmessen, aber ich gehe davon aus das der unterste identisch mit Masse ist
Und der frei gelassen werden soll wohl + ist (Hilfsspannung für sonst was)

Welcher Anschluss ist für Reverse Protection gedacht, welcher für ohne?
Das Update Problem mit Win7 werde ich wohl nicht haben, mal schauen wie sich das Ding unter Linux (Debian) einbinden läßt.

Zitat

---

Ohne Protection musst Du nur die 2 vorhanden dicken Kabel anschliessen.

Das Massekabel (kleine Hilfe für den Captain:Masse=Minus=Schwarz) für den Verpolungsschutz muss Du selber ans Board löten.
Die Lötöse liegt direkt unter den 2 dünnen Firekabeln und ist mit BAT - beschriftet. Ist auch die einzige Bohrung auf der Platine und hat fette 2mm. Durchmesser.

---

Jetzt aber keinen Denkfehler machen. Cherry hat schöne Bilder dazu. Hätte fragen sollen ob wir die nehmen und veröffentlichen dürfen... Also, am Board angelötet sind/waren bei mir schon der + und - für die Spannungsversorgung - also Board zum Akku.

Wenn du jetzt die Protection haben willst darfst du die Masse für den Akku da wo sie im Urzustand angelötet ist ablöten und dann an der mit Bat - gekennzeichneter Lötöse anlöten. Es wird also nicht zusätzlich ein Massekabel genommen, es bleibt bei einer Masse nur das die jetzt an "Bat -" gelötet wird. Einfach ne Umbelegung des Massekabels. Mehr ist es nicht. Ich hab noch kein so leicht zu Handhabendes Board gehabt - Allerdings sind die schon angelöteten Kabel mit einer schwarzem Masse und wo man ein Augen draufwerden sollte ob die Kabel koreckt angebracht sind mit durchsichtiger Masse abgedeckt.

Zitat von oreg2 im Beitrag #34

---

Das Massekabel (kleine Hilfe für den Captain:Masse=Minus=Schwarz)

---

Hallo Oreg2 ich hoffe ich bin dir nicht auf den Schlips getreten? Ich bin manchmal ein bisschen sehr penibel.

Was iich allerdings nicht verstehe ist das dieses Kabel für die Protection umgelötet werden muss. Ich hab Denkfehler - Masse = Masse. Da scheinen aber unabhängige Kreise vorhanden zusein? Da haperts bei mir vom Verständis her und bei den Tastern. Eigentlich müsste der "Schaltvorgang" digital sein - da kann normalerweise nix passieren wenn man ein Kabel vertauscht. Bei dem Board scheint man aber Spannungen zu schalten. Gibts da ne Erklärung zu?

Noch ne Info von Cherry: Soon the board can be upgraded to 40W. But not decided the exact time.

Als nächstes nach dem 35 Watt Update sollen das Tasterupdate und dann ein 40 Watt update kommen. Genauer Zeitpunkt lt. Cherry nicht bekannt.

Was blöd ist, das Display zeigt ohne Verdapfer 2.5 Ohm an - das ist so gewollt abr erstmal komisch wenn man es nicht weiß, siehe Yihi in der Diskussion:

Zitat

---

ngineer already set 2.5ohm on the program when no atomizer, this is ONLY for our testing purpose. It is not a defaults. We set this resistant just in order get the correct output voltage.

---

Einfach geil

Da fragt man sich dann schon warum der Verpolungsschutz nicht von Haus aus aktiviert ist ! oder rechnet man damit dass bei falsch eingelegtem Akku dann sofort ein neuer Chip verkauft werden kann ?

@Captain Blackbird

Das wird dann mit der von dir angesprochenen Diode ein richtig fetter Klopfer werden, denn eine 1N4148 ist hierfür untauglich , da benötigt man dann schon eine Shotky Diode die auch min 15A und mehr verkraftet das musst Du wenn dann schon mit dazu sagen u.o den zu verwendenden Typ der Diode mit dazu schreiben.

@nokia6681

Müssen muss ich gar nix, noch weniger für andere Denken und Suchen.
Aber kommt hin mit 15A.
Meinetwegen nimmt man ne MBR 1560CT Schottky Diode (60V, 15A), TO-220 Gehäuse kriegt man irgendwo unter.
Hättest du ja in deinem Post gleich mit bei schreiben können, oder?

Der SX350 hat ne Reverse-Protection, dazu das - Kabel unten links ablöten und rechts seitlich (Draufsicht) bei BAT- anlöten
Fertig...

Zitat:
"Da fragt man sich dann schon warum der Verpolungsschutz nicht von Haus aus aktiviert ist ! oder rechnet man damit dass bei falsch eingelegtem Akku dann sofort ein neuer Chip verkauft werden kann ?"

Der Chip ist NIE als Produkt für Endkunden gedacht gewesen
und somit bleibt es nem Hersteller überlassen ob er ne mechanische Lösung (ProVari 1,2 Plastikring und Nuppelzwang bei Akku)
oder die elektronische des Boards nutzt.

Wenn Lieschen Müller sich das irgendwo kauft und dann null Ahnung von irgendwas hat, ist das ihr Problem.

Danke das weis ich ja dass man es dort anlöten muss für den Schutz, ich dachte eben nur weiter für die nicht Elektriker die sich dann irgend eine Diode da hinein setzen und dann erstaunt sind wenn die sofort abraucht , darum eben mein Kommentar dazu um eben nicht fachkundigen wie dir und mir hier eine Schlappe zu ersparen.

Das war keinen falls böse gemeint nur als Erinnerung dahingehend wenn man so etwas in den Raum stellt eben weiter denkt an die ( Bastler ) welche hier mitlesen !

Mein Chip ist zumindest auf der Seite wo der Anschluss hin müsste komplett mit schwarzer Pampe eingegossen und die reißt man nicht einfach mal eben so runter denn da sind schon bei anderen Platinen die auch diese Pampe drauf hatten, unzählige SMD Bauteile mit abgegangen auch wenn man diese mit Heißluft vorher bearbeitet hat, natürlich nicht mit dem fetten Heißluftföhn da verkokelt alles, nein dafür braucht man schon eine Heißluft für SMD Technik wo man punktuell dann erhitzen kann.

Naja, einfach mit ner Nadel durchstechen dann von der Vergussmasse aus das Loch aufpopeln und vorverzinntes Kabel durch und auf Oberseite verlöten.
Was beim verbasteln aber ebenso wichtig ist: Batteriehalter
Hab hier einen mit Federn, mit dünnen Käbelchen.
Das taugt nix weil zu hohe Übergangswiderstände herrschen und die Käbelchen auch für Verluste sorgen bzw. diese gut warm werden.

Lieber Akkutalter mit breiten Blechlaschen benutzen und gescheite Kabel dranlöten.
Die Dinger sind für Platinenmontage gedacht und die Lötpinne sind auch zu mickrig, sollte man nicht benutzen.
Ein passendes Kabel so 1.5mm² sollte das schon sein was man direkt an die Blechlaschen anlötet
z.B. Plastikträger ne Kerbe Reinfräsen und fix löten damit das nicht schmilzt oder oben an die Blechkante/Rundung

Lautsprecherkabel bietet sich da an, weil das Zeug auch noch recht fleixibel durch viele dünne Einzeladern ist.

Bei sowas sollte man schon Löten können, nicht braten oder kleben was einige unter Löten verstehen.