Elektrisch Heizdraht mit NoRes-Draht schweissen
#26
Da ich jetzt mehrfach nach nem Schaltplan gefragt wurde, hab ich mal fix was mit Paint gebastelt.
Nicht schön aber es sollte zum verständnis reichen. Der Stepup ist kein hexenwerk sonder ein simples fertig aufgebautes Modul.
Es wird bei mir statt dem Netzteil verwendet. Zur Einspeisung fürs Modul nehme ich einen 16340 protected Akku.
Dies ist das Modul Werbung: >klick<
Und meine Superduper Zeichnung 
lg Dirk
Juhu endlich nen plan für doofe poldys, um auch sein 13,8V netzteil zu verwenden. Dankeeeee
SSGGTS (kicked)+ Ithaka, SSGGTS + UFS V1, SSGGTS + Odysseus V2, eVic (1.2)+ FeV,Kayfun 3.1 (α), L-Rider + Kayfun Mini V2, ProVari V2 (blau) + Diver + Scuba Tank, Congestus + God2illa, Ur-Dani L (Grün), Dani L Extreme Limited Blue Edition, Taifun GT, Taifun GS, Kayfun V3,Telegonos 14650, HWV erweitert ständig
#28
Zitat von Mastersystem im Beitrag #25
Richtig, mit dem Poti kann ich die Spannung bis maximal 35v hochdrehen. Ich brauche allerdings um meinen 0.16er nicr zu verschweissen 50 Ohm bei 24v und nicht 100 Ohm.
Wenn ich die Farbringe richtig erkannt habe sinds auch 112 Ohm ...
Ja 0.16NiCr ist so auf der Grenze, wo man mit dem Widerstand Richtung 50 Ohm runtergehen kann.
50Ohm (bei meinem Aufbau ja 47) sind mir aber etwas wenig, da glüht der Heizdraht (wenn verschweisst wurde) zu sehr auf.
Ach jetzt fällts mir erst auf:
Zitat von Mastersystem im Beitrag #25
... die Akkuspannung liegt wärend des verschweissens nicht an
Der Widerstand ist nicht nur zum Laden, der hält auch einen gewissen Nachlaufstrom zum schmelzen. Doppelfunktion!
Nur mit dem Blitz allein wirds viel schwieriger. Nur meine Erfahrung.
#29
#30
Ich nehme einfach Kupferlitze ähnlicher Dicke wie der zu verschweissende Heizdraht.
Hat aber (wahrscheinlich) nix zu sagen, habe einfach nur keinen Silberdraht da, 
aber eine "unendliche" Auswahl an Kupferlitzendicken aus diversen Leitungen.
Für Ego-C Verdampfer nehme ich gerne zwei verschiedene Dicken, da der eine (Masse)
seitlich eingeklemmt wird und der andere zum Mittelpol läuft ... daher.
Zitat von Mastersystem im Beitrag #26
Da ich jetzt mehrfach nach nem Schaltplan gefragt wurde, hab ich mal fix was mit Paint gebastelt.
Nicht schön aber es sollte zum verständnis reichen. Der Stepup ist kein hexenwerk sonder ein simples fertig aufgebautes Modul.
Es wird bei mir statt dem Netzteil verwendet. Zur Einspeisung fürs Modul nehme ich einen 16340 protected Akku.
Dies ist das Modul Werbung: >klick<
Und meine Superduper Zeichnung
lg Dirk
Sehr lieb währe eine genaue Bezugsquelle der einzelnen zusätzlichen Baukomponenten.
Schaue gerade mal bei Conrad und bekomme einen Koller, wie viele verschiedene Wiederstände es da gibt.
Bitte bitte bitte, ich möchte mir so gerne solch einen Minnischweißer zusammen löten.
Das Modul ist schon bestellt.
Eine Frage hätte ich da noch, ich habe da solch Akkuhalter für 2 18650ger Akkus in Reihe geschaltet, könnte ich die auch so benutzen oder haut es mir da etwa das Modul um die Ohren?
#32
#33
Wie Pillepalle schon schreibt kannst da alles von 3-34v anlegen.
Die Eingangsspannung sollte nur 3v unter der Ausgangsspannung liegen.
Also bei 24v Ausgangsspannung solltest somit maximal 21v anlegen.
Und hier die Teile von http://reichelt.de
Die Bestellnummern einfach so wie geschrieben oben in der Schnellsuche eingeben.
- Das Modul von Ebay (sollte klar sein)
- LED 3MM 2MA RT
- 1W 10K
- 5W AXIAL 51 (2x)
- RAD FR 2.200/35 (3x)
- TASTER 9305
- H25SR050
- HALTER 2/3A (passt für 16340)
Lg Dirk
hhmmm ich hab nen aderes modul wurd das wohl auch gehen ??
Werbung: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?...:EOIBSA:DE:1120
#36
Nein.
Zumindest nicht für Anwendungen mit einem/ein paar Akkus.
DC-DC Step-down : Aus einer Eingangsspannung (z.B. 30V von einem Trafo nach Gleichrichtung)
eine kleinere Ausgangsspannung erzeugen (z.B. 24V).
DC-DC Step-up : Die Ausgangsspannung ist höher als die Eingangsspannung.
Passt für Akkuversorgung oder bei Verwendung alter "übriggebliebener" 5-12V Steckernetzteile.
So einen hat dieser China-Shop deines Links auch, ich meine es wäre der gleiche wie von Mastersystem ...
#37
Zitat
So einen hat dieser China-Shop deines Links auch, ich meine es wäre der gleiche wie von Mastersystem ...
Ist ja auch der selbe Verkäufer 
#38
Also, ich hab das Ding ja nun ne weile getestet und muss sagen wenn man wie Pillepalle sagt, den Taster auch festhält 
,
dann verschweisst es auch wunderbar und reproduzierbar.
Desweiteren hat Pillepalle mein Paint Meisterwerk 
mal etwas aktualisiert. 
Ich benutze für 0.16 NiCr auch 50-Ohm aber bei 0.16 Kanthal solltet ihr die angegebenen 100-Ohm verwenden.
Wer bei seiner Schaltung die Wahl zwischen 50/100 haben möchte lötet die zwei Widerstände in reihe und macht einfach zwei Pinheader parallel zu einem Widerstand (deswegen hat die Bestellliste zwei 51-Ohm Widerstände).
Wenn man einen Jumper auf die Pinheader steckt hat man 51-Ohm ohne wären es dann 102-Ohm. Alternativ kann man natürlich auch einen kleinen Schalter verwenden.
lg Dirk
Zitat von Pillepalle im Beitrag #1
Aus dem Selbstwicklerforum (Thread: "Heizdraht schweißen für Ody,Penelope,usw,einfach gemacht"
bekam ich den Hinweis das doch mal hier zu posten, weil den ein oder anderen hier sehr interessieren würde.
Dort war auch der Link auf ein YT-Video, wo jemand das E-Schweissen mit einem 60€-Kästchen demonstriert,
was mich anspornte das mal simpel selbst zu lösen.
Als aktueller Ego-C-Selbstwickler (Thread: "Verdampfer,Tanks,Cartomizer,Depots,Watte / Ego C verdampfer lässt sich selbstwickeln")
habe ich das verzwirbeln direkt ausgelassen, Gas-Schweissen ist schon ok, aber noch kleinere und einfacher herzustellende
Schweissverbindungen sind natürlich noch besser.
### Vorsicht: Alles nur für Leute die wissen was sie tun, hier gibt´s Funken und Pulsströme über 10A ! ###
Los gehts ....
oder etwas mit Wahlmöglichkeiten zum herumtesten für Spannung (Poti), R1 47Ohm/94Ohm (gelber Jumper) und
Kapazität (rote Jumper für 4000-6000 µF).
So, das reicht fürs erste, ist schon spät,
viel Spass.
Davon hätte ich gerne den Schaltplan.
Um den Poti gehts mir dabei sehr, wo schließe ich den wie an?
Dort kann ich ev. auch noch einen dritten Kondensator in Reihe schalten?
Was passiert, wenn man ein 12 Volt Netzteil anstatt ein 24 Volt Netzteil anschließt?
Muß man den Schalter länger gedrückt halten um die Kondensatoren zu füllen oder geht das überhaupt nicht?
Viele Fragen, ich weiß, leider bin ich kein Elektroprofi, das ich mir das alleine erklären kann.
mit 12 V ohne Step-Up klappt es nicht wirklich gut. Hab für einen User eine Box gebaut mit 47/84Ohm und 5000µF und LED. Betrieb mit 24 V- Netzteil. Und er ist damit zufrieden. Ich habe mir ne Box gebaut bei der ich noch einen 1500µF dazu schalten kann und den Widerstand 64/100/180Ohm gewählt werden. Geht bis ca. 0.3mm. Für 0.2mm 100 Ohm bzw 64 Ohm und 5000µF scheint zu passen. Silber geht im übrigen besser als Versilberter Kupferdraht...
#41
Zitat von Sandro im Beitrag #39
Davon hätte ich gerne den Schaltplan.
Um den Poti gehts mir dabei sehr, wo schließe ich den wie an?
Dort kann ich ev. auch noch einen dritten Kondensator in Reihe schalten?
Was passiert, wenn man ein 12 Volt Netzteil anstatt ein 24 Volt Netzteil anschließt?
Muß man den Schalter länger gedrückt halten um die Kondensatoren zu füllen oder geht das überhaupt nicht?
Viele Fragen, ich weiß, leider bin ich kein Elektroprofi, das ich mir das alleine erklären kann.
Du brauchst nicht an vier Variablen (Spannung, Widerstand, Kapazität(=Kondensatoren) und der Heizdrahtlänge)
gleichzeitig zu spielen. Der Luxus-Testaufbau war nur für mich anfangs, um hier kein scheiss zu verzapfen und
vorher alle Variationen "mal schnell" antesten zu können.
Wenn du Selbstwickelst und testest, änderst du ja auch nicht gleichzeitig Liquid, Wendel, Glasfaser und Spannung.
1. Du benutzt ein 24V Netzteil. Passt. Drahtdickenanpassung nur mit R1 und/oder C. (Siehe Eckwerte ein paar Posts höher)
Mache ich nicht anders, steht auch bei mir per Poti mittlerweile fest auf 24V, habe aber eine anderes Netzteil, Schaltung bringt dir nix.
2. Du kannst soviele Kondensatoren parallel schalten wie du möchtest (Kapazitäten addieren sich, siehe C3 im Schaltplan)
In meinem Beispiel also 4400µF mit per geschlossenem Jumper zuschaltbaren 2200µF auf gesamt 6600µF.
Natürlich wird auch C3 usw. geladen, man muss nur 1-2sek länger warten zwischen den Schweissversuchen.
C3 bitte nur im ausgeschalteten Zustand zuschalten, sonst brutzelt der Jumper etwas, muss ja nicht sein.
3. Vergesst alles unter 20V, ist wie dampfen 3Ohm-Wendel auf 3,3V .... es funktioniert einfach nicht vernünftig.
4. Vergesst besser den Taster, nehmt einen Ein/Aus-Schalter (ausser ihr habt drei Hände), siehe Bestätigung von Mastersystem.
Die Schaltung braucht dauerhaft Saft, sonst werden´s nur Glückstreffer.
Zitat von Pillepalle im Beitrag #41
3. Vergesst alles unter 20V, ist wie dampfen 3Ohm-Wendel auf 3,3V .... es funktioniert einfach nicht vernünftig.
4. Vergesst besser den Taster, nehmt einen Ein/Aus-Schalter (ausser ihr habt drei Hände), siehe Bestätigung von Mastersystem.
Die Schaltung braucht dauerhaft Saft, sonst werden´s nur Glückstreffer.
Genau so habe ich alles verlötet, außer den 100R 5W, dafür habe ich 2 50R 5W paralel geschaltet und die werden echt heiß.
Leider ist mir bei zwei Versuchsschaltungen nicht gelungen, zwei Drähte miteinander zu verschweißen.
Es bruzelt etwas aber es langt halt noch nicht. Löte ich den dritten Kondensator dazu, passiert garnix mehr.
Ich gebe nun auf, ist mir leider irgendwie zu kompliziert.
GennyPenny bekomme ich zusammengelötet und das schon im Schlaf, benötige da keinen Plan mehr für aber diese eigentlich sehr einfache Schaltung bereitet mir graue Haare. Die rote LED leuchtet bei mir auch nicht auf, bin der Meinung, Schlater raus und die Kondensatoren konstant durchgehend aufladen.
Ich gebs auf.
schweißer.png
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wenn du 2 50Ohm parallel schaltest hast du nur noch 25 Ohm!!! und die belasten das Netzteil zu stark, ausser es kann 1A liefern bei 24 V (rund). Ich mach es auch nicht über einen Taster zum aufladen, da der Strom ja durch den Widerstand begrenzt wird, was bei 24V 100 Ohm 0,24A entspricht, also 24V*0,24A = 5,76W am Widerstand, dies aber nicht konstand sonder nur wenn a) Kondesatoren leer oder b) Drähte verschweisst und die Klemmen nicht gelöst. Habe bereits mehrere Schaltungen hierfür gebaut und alle laufen ohne Probleme mit 24V 0,5A-Billignetzteil... mit Step-Up muß es aber ebenso gehen, damit könnte man sogar auf 28-30V kommen um evtl. eine noch bessere Verbindung hinzukriegen.
#45
@Franky12: Danke fürs 
und deine Bestätigung der ungefähren Eckwerte zur Bauteildimensionierung.
Ein bis ein paar "Schüsse" sind normal, schliesslich führt man die Drahtenden immer ein wenig anders zusammen.
Macht ja auch nix ... man muss ja nicht immer wieder eine Taste zum Neuladen drücken ...
Zitat von themaxx2k im Beitrag #43
wenn du 2 50Ohm parallel schaltest hast du nur noch 25 Ohm!!! ...
Habe bereits mehrere Schaltungen hierfür gebaut und alle laufen ohne Probleme mit 24V 0,5A-Billignetzteil... mit Step-Up muß es aber ebenso gehen, damit könnte man sogar auf 28-30V kommen um evtl. eine noch bessere Verbindung hinzukriegen.
Supi .. noch einer mit kleiner Serienproduktion
wo es klappt.Die 25 Ohm wären nochnichmal sooo tragisch, angesehen davon das dein Netzteil ggf. in die Knie geht (ist ja auch eine Strombegrenzung
)oder dir das gerade erfolgreich angeschweisste Heizdrahtstückchen wieder durchglüht, weil du die Klemme nicht schnell genug abkriegst.
Deshalb klemme ich die Silberdrahtseite nicht ein, sondern drücke sie nur auf den Kontakt. Man muss nicht denken, sondern nur loslassen.
Bei höherer Spannung (z.B. 30V) wirds meist nicht automatisch besser, aber man kann ggf. die Heizdrahtdicke nur mit der Spannung
anpassen und dafür die Kapazität unverändert lassen. Da kann man viel ausprobieren.
@Sandro: Die 5W-Widerstände werden nur bei Dauerkurzschluss nach über einer Minute warm/heiss.
Der nur wenige Sekunden dauernde Ladestrom in die Kondensatoren ist dagegen nix. Den allein hätten sogar kleine 1W Widerstände gepackt.
Ferndiagnose: Kurzschluss in deiner Lötung, oder die Schaltung ist verpolt. Das mögen Elkos garnicht.
Die LED muss leuchten (Plus-Seite ist das längere Beinchen).
Hier zeige ich euch mein Der Gerät! 
Ich hatte wohl zuwenig das TSAF Video gesehen, denn Dank den Konstruktionszeichnungen und meinen Überlegungen ist ein 2 Tasten System daraus geworden. Die Klemmen sollten auch beide fixiert sein, denn festhalten wollte ich sie nicht. Ich hatte so die Vorstellung, dass ich die Drähte inkusive Kontakt arrangieren könnte. Am Ende stellte sich heraus: Ja, aber nicht immer. Nachhelfen tue ich dann mit einem Zahnstocher um Kontakt herzustellen, wenn es soweit ist.
Ursprünglich hatte ich 3 Kondensatoren, die haben mir aber immer den Kanthal weggebrutzelt.
Mit einem geht's bei 21.5 bis 23.4 Volt.
Hier ein Foto:
Dampfe seit 27.09.11. Microcoils in Verdampfern wo's geht
mit sNikotinbasis ohne Aromen 
Also egal was ich mach, es funktioniert mit der normalen Schaltung einfach nicht. Da ist viel zu weing Power dahinter.
Warum?
SSGGTS (kicked)+ Ithaka, SSGGTS + UFS V1, SSGGTS + Odysseus V2, eVic (1.2)+ FeV,Kayfun 3.1 (α), L-Rider + Kayfun Mini V2, ProVari V2 (blau) + Diver + Scuba Tank, Congestus + God2illa, Ur-Dani L (Grün), Dani L Extreme Limited Blue Edition, Taifun GT, Taifun GS, Kayfun V3,Telegonos 14650, HWV erweitert ständig
Dann erzähl doch mal dein Setup. Glaskugeln haben wir alle nicht...
Dampfe seit 27.09.11. Microcoils in Verdampfern wo's geht
mit sNikotinbasis ohne Aromen
Ganz einfach dieses hier:
Dieses da
Ist aus dem Zeug das Sandro nach der Liste gekauft hat. Und es geht definitiv so nicht.
SSGGTS (kicked)+ Ithaka, SSGGTS + UFS V1, SSGGTS + Odysseus V2, eVic (1.2)+ FeV,Kayfun 3.1 (α), L-Rider + Kayfun Mini V2, ProVari V2 (blau) + Diver + Scuba Tank, Congestus + God2illa, Ur-Dani L (Grün), Dani L Extreme Limited Blue Edition, Taifun GT, Taifun GS, Kayfun V3,Telegonos 14650, HWV erweitert ständig
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